立春過後，江南山野間，有種東西蠢蠢欲動。竹林叢中，一顆小尖，躲在泥下欲破未破、似現未現。農人趁它還在蓄勢，用耙一鋤，挖它出來。它們清麗纖瘦，像極美人的玉指，千百年來，教江南人的神魂為之傾倒。這些尚未長成的竹筍，當地人稱之為——春筍。家庭主婦、酒家廚子，無不引頸以待，追逐這一年一度的美味。用來燜、用來炒，只為一嚐春天的氣息、細味故鄉的人情。
家族的傳統 圍吃醃篤鮮
新春期間，家住天后、祖籍寧波的周驪莉，在廚房中忙得團團轉。一條條嫩綠的春筍，仍裹着泥巴，躺在洗滌盆裏等候發落。「這兒約兩斤吧！是今年來港第一造，杭州的，尚未流出市面，我幾經辛苦才託人從深圳運過來。」她揚一揚眉，臉上帶着幾分躊躇滿志，然後引刀一??，筍衣應聲破裂，層層剝開，露出一條嫩白幼細的筍肉。江南人，很緊張吃春筍，因造期短，難得又矜貴。筍其實是四季皆有之物，「竹初萌生謂之筍」，筍乃幼竹之莖，夏秋產的叫竹筍，最爽；冬至到春節的叫冬筍，最甜。春節到清明的，就是春筍，最嫩，但造期最短，不到一個月，便會破土長高，越高越老，纖維越粗，就不好吃了。是故老饕都把握時機，一嚐早春的鮮嫩。
周家也不例外，吃春筍是家族傳統，從祖輩傳到父輩，父輩傳給她這一代，一路謹守着，像信守一個很重要的約會似的。「舊時吃東西很有季節性，夏天食薺菜，秋天食大閘蟹，塔菜、草頭及冬筍一定要等冬天，一年真是到那個時候才有得吃，很期待。哪有現在甚麼時候都吃到，方便了，反而不珍惜。」她說。她在香港出生，祖輩在上海當廚師，父親戰前逃難來港，當過廚子，也開過上海菜館，飲食這兩個字，一直沒離開過她的家。她還記得，童年時每逢新春，無論如何爸爸總有辦法找來一堆春筍。用來炒薺菜、用來炒腩肉，或拿個大砂鍋，加醃過的鹹肉、新鮮的腩肉燒一大鍋湯，再放百頁結，下一大把切好的春筍，任由湯「篤篤篤篤」的冒泡翻騰，直至肉的鹹、筍的鮮，都混在湯內，成為一種鹹甘濃鮮的滋味。一家人，就圍着這個鍋，談天說地，論盡家常，當中有種說不出的溫暖感覺。
團聚的繩索
「這個菜叫醃篤鮮，是上海人過年必備的菜式，你去哪一家拜年吃飯準會見到，家境好的還會放鮮雞，讓湯的鮮味更有層次。」周驪莉說。她又記得，從前的醃篤鮮，總是吃之不盡，很神奇。吃了八九，爸爸又會加湯，吃不完，就留待明天再翻滾。如是者加加減減，越吃越濃，越濃越吃，吃足一個新春。「舊時的人很節儉，甚麼都不會浪費。」豐腴甘濃的醃篤鮮，變成了一種回憶。這回憶，伴她走過數十個年頭，爸爸媽媽早已不在，這菜，卻成了維繫整個家族感情的一根繩索。「我年年都會親自下廚，買些春筍，弄一鍋醃篤鮮，炒些薺菜，哥哥就會帶着姪兒女回來吃飯，廿多人圍坐一起，十分熱鬧。」
清新的春筍，在某種意義上，已超越了味道的層次，變成寫在日曆上的節令，提醒營營役役的人，需要稍停下來，看看季節的流逝，珍惜今天所擁有。
